Préparer un mur ou un plafond avant peinture

Préparer un mur ou un plafond avant peinture

Préparer un mur, un plafond pour le peindre ou poser un papier peint ensuite est une étape, si ce n’est la plus importante, que vous avez à accomplir pour une finition parfaite.

Ce n’est pas sans raison qu’il est dit sur les chantiers «aux débutants » qu’une bonne préparation c’est au minimum 70 % de la finition.

Avant toute chose il vous faudra élaborer un état de la situation et réparer en conséquence.

Nous allons voir dans cet article les principaux cas courants de surface et nous verrons les solutions possibles.

Technique pour enduire un mur
Enduire au rouleau

Sommaire

1.     Vos murs/plafonds sont neufs et bruts de finition.

2.     Vos murs/plafonds sont peints.

3.     Vos murs/plafonds sont recouverts d’une finition décorative « à effet ».

4.     Vos murs/plafonds sont recouverts de papier peint.

5.     Vos murs/plafonds sont recouverts d’un badigeon à la chaux « ancien »

6.     Trous, fissures, humidité.

 

 

1. Vos murs/plafonds sont neufs et bruts de finition.

 

Les plaques de plâtre

Cas de figure le plus courant et le plus simple à aborder. Généralement, il n’y a rien à faire que de dépoussiérer la surface, de gommer les traces de crayon qui pourraient subsister, voir de passer un couteau à enduire selon un angle à 30 ° pour éliminer les résidus d’enduit.

 

 

 

 

 

 

 

• Si la surface présente un peu trop de défauts, n’hésitez pas après le couteau à enduire, à poncer avec un abrasif « anti encrassant ». Ce type d’abrasif est pratique pour ce type de travail. En effet, il est plus résistant qu’un abrasif classique et vous pouvez le nettoyer quelques fois avant de le changer. La surface poncée, dépoussiérez à fond avant de continuer.

Le plafond reçoit une sous-couche

Vous devez alors appliquer, une sous-couche, en commençant par le plafond puis les murs. Utilisez, de préférence, une sous-couche prévue pour ce type de surface mais perso, j'utilise une peinture vinylique premier prix. Une seule couche suffit même si vous jugez que ce n’est pas esthétique. Il faut savoir que la sous-couche n’est pas la finition, elle est rarement esthétique. Ce qui importe c’est qu’elle soit appliquée régulièrement et uniformément. Laissez bien sécher en ventilant sans courant d'air avant d’appliquer la première couche de finition ou votre papier peint. 

Si vos plaques de plâtre présentent des trous, des fissures, avant d’enduire, appliquez une couche de sous-couche. Cela facilite le travail !
 

Plus Déco :

Pour nettoyer un papier abrasif, retournez le côté abrasif vers vous. Tenez-le de chaque côté et faites le rouler de gauche à droite et de droite à gauche sur le rebord d’une table par exemple afin de faire tomber les particules.

 

 

2. Vos murs/plafonds sont peints

Deux cas de figure se présentent, soit une peinture en phase aqueuse par exemple acrylique, vinylique soit une peinture en phase solvant par exemple glycérophtalique.

 

Peinture en phase aqueuse

 

• A moins qu’elle soit lessivable, il ne faut pas la lessiver. Vous passez une éponge humide côté abrasif avec quelques gouttes de liquide vaisselle ou mieux un produit nettoyant sans rinçage qui est prévu non seulement pour nettoyer mais aussi pour dégraisser la surface le tout sans rincer. Suivez le mode d’emploi. Si liquide vaisselle, n’oubliez pas de rincer à l’éponge. Travaillez de haut en bas par petite surface pour éviter les coulures qui laissent des marques. Lors du nettoyage si vous constatez que la peinture déteint, c’est certainement une peinture vinylique voir un badigeon. Si peinture vinylique, il faut rincer à l’éponge simplement (Si c’est un badigeon de chaux voir 5).
• La surface propre, sèche, mate évaluez l’état de surface. Vous ne pouvez peindre ou appliquer un papier peint que sur une surface qui ne présente pas de défauts et dont la peinture est en bon état. Si ce n’est pas le cas, réparer avant d’appliquer une sous-couche compatible avec la surface ou encore une première couche de votre peinture de finition diluée.

 

Peinture en phase solvant

 

• Les peintures en phase solvant se lessivent généralement très bien. De plus elles doivent être parfaitement dégraissées avant nouvelle couche de peinture.
• Vous pouvez tout à fait utiliser un nettoyant sans rinçage. Ces produits, sont très pratiques et permettent un gain de temps très appréciable.
• La surface propre en bon état, vous pouvez soit poser un papier peint soit appliquer une nouvelle couche de peinture en diluant la première couche. Prenez soin de vérifier la compatibilité entre les deux peintures, à défaut, utilisez un primaire d’accrochage.

Quel que soit le type de peinture, vous ne pouvez pas faire une nouvelle finition sur une surface brillante, laquée sans une solide préparation destinée à matifier la surface. Vous poncez soigneusement ou bien vous appliquez un « délaqueur » qui évite le ponçage, rend la surface mate et prêt à peindre si bien sûr l’état de la surface le permet. Vous pouvez aussi appliquer un primaire d’accrochage.

 

Plus déco :

Pour déterminer si une peinture est en phase aqueuse, frottez un chiffon imbibé d’acétone. Si la peinture déteint sur le chiffon et laisse une trace mate, c’est une phase aqueuse. Rincez à l’éponge ensuite. Rincez aussi votre chiffon à l’eau froide.
 

3. Vos murs/ plafonds sont recouverts d’une finition décorative « à effet ».

• Dans bon nombre de cas, on peut très bien peindre un enduit à effet. Néanmoins, le résultat n’est pas souvent à la hauteur de nos espérances. Autant que possible il est mieux de décoller l’enduit. Cela est prévu dans la plupart des cas. Rayez la surface et passez une décolleuse à vapeur. Terminez par le passage d’une brosse et nettoyez soigneusement la surface de toutes les traces résiduelles qui gênent la finition.
• Si vous désirez peindre, avant toute chose, il faut vérifier la compatibilité entre ce que vous avez envie de faire et ce qui est en place. Si c’est un enduit vernis il faut que le vernis soit propre et mat, au besoin nettoyez et poncez la surface ou utilisez un délaqueur.
• Si l’enduit est ciré, il faut que cela soit une cire murale synthétique, on ne peut en aucun cas recouvrir une cire « classique », l’enduit sera retiré dans ce cas. Il est préférable de nettoyer et d’appliquer un primaire d’accrochage pour ne pas prendre de risque sauf si avez une recommandation positive du fabricant, ce qui est rarement le cas.

4. Vos murs/plafonds sont recouvert de papier peint

Le papier peint, généralement, se peint très bien et ce quelque soit sa nature. Les vinyles, après nettoyage, reçoivent une couche de primaire pour surface lisse. Les papiers classiques peuvent tout à fait être peints à l’acrylique. Néanmoins il est recommandé d’appliquer une sous-couche. Avant la mise en peinture faites un bilan général de la surface. Recollez tout ce qui doit l’être et nettoyez votre papier selon sa nature (article à venir sur l'entretien du papier peint). Evitez de peindre les papiers au plafond. En effet le risque de décollement est important. La peinture détrempe le papier et tombe sous le poids. En revanche au mur aucun soucis majeur mais il est toujours possible que cela se passe mal. Si le papier bulle, ne vous inquiétez pas, en séchant il se tend. S’il ne se tend pas, c’est qu’à la base, il manquait de la colle sous le papier.

 

5. Vos murs/plafonds sont recouverts d’un badigeon de chaux « ancien ».

• Ce cas est bien particulier et demande un traitement particulier. Ne jamais lessiver un badigeon de chaux. Poncez la surface pour égaliser au besoin, appliquez un fixateur de fond (réparez s’il le faut après le fixateur)  puis un primaire si le fixateur ne fait pas office de primaire d’accrochage. Il existe aussi des peintures prévues pour ce type de fond, vous les trouvez dans les bonnes boutiques et négoces. Ces peintures sont « sans tension » épaisses et de très bonne qualité. Suivez soigneusement le mode d’emploi du produit et ne diluez pas si cela n’est pas prévu même si la peinture vous semble épaisse. Contrairement à ce que l’on peut lire parfois, on ne peut pas appliquer une peinture directement sur un badigeon de chaux sauf si cette dernière est prévue pour cela.

 

6. Trous, fissures, humidité

 

Les trous

• Les petits trous se reboucheront facilement à l’enduit « prêt à l’emploi » tube ou pâte, soit enduit de rebouchage ou produit plus récent un enduit mixe, rebouchage et lissage, très pratique.
• Si le trou est plus important, préférez un enduit de rebouchage en poudre, plus économique. Nettoyez bien le trou avant réparation, humidifiez ou passez un coup de colle vinylique ou encore un trait de peinture vinylique, sous-couche. Ceci facilite l’application de l’enduit mais n’est pas indispensable. Si le trou est profond, comblez avec un papier journal roulé en boule que vous aurez trempé dans l’enduit dilué ou encore des morceaux de briques, pierre … Laissez bien sécher avant de déposer l’enduit de rebouchage. Laissez parfaitement sécher avant d’appliquer au besoin de l’enduit de lissage puis la sous-couche sur toute la surface !

Les fissures 

• Elles doivent être ouverte puis humidifiées avant d’appliquer l’enduit en débordant légèrement des lèvres de la fissure. Cependant pour les fissures importantes il faut vérifier si elles sont stables. Réparez une fissure qui est encore en mouvement ne sert à rien.



Fissures sur plâtre avant réparation

Fissures après réparation




 

 

L’humidité

 

• L’humidité ne se traite pas sans connaître la source. Avant toute finition il faut déterminer pourquoi cela est humide et bien sûr y remédier autant que possible. Une finition sur de l’humidité non traitée, quel qu’elle soit ne dure pas. En revanche vous pouvez tout à fait appliquer une peinture anti-humidité dans une pièce sèche si vous avez quelques soucis par moment. Changement de saison par exemple. Idem dans une salle de bains avant la pose d’un lambris ou encore dans une buanderie.

 

Plus déco :

L’enduit de rebouchage et/ou de lissage à une épaisseur limite au-delà de laquelle l’enduit fissure et n'est pas satisfaisant pour la finition. Vérifiez toujours sur les emballages la limite à ne pas dépasser et respectez-là !

Enduire un mur

Enduire un mur 

La préparation du support avant finition couvre environ 70 % du travail total et de la réussite de votre projet.

C’est pourquoi il ne faut pas négliger cette étape très importante.

Pour ne pas être « perdu », lorsqu’on débute un chantier, commencez par faire un topo du travail à faire en listant aussi bien les étapes que le matériel à regrouper.

Vous allez devoir reboucher et lisser la surface si besoin est avec de l’enduit de rebouchage et de l’enduit de lissage.

 

L’enduit de lissage va lisser la surface, uniformiser le fond, le rendre homogène facilitant l’étalement de la peinture (ou l’application du revêtement).

Vous évitez ainsi des « maigreurs », ces maigreurs apparaissent lorsque la peinture est absorbée différemment selon l’état du support.

Il n’est pas si difficile de réaliser un bel enduit, le tour de main s’acquière assez rapidement.

Si vous désirez enduire un plafond : enduit rouleau plafond

Deux types d’enduit courant :

- L’enduit gras : généralement réservé pour les finitions grasses par exemple les laques, les peintures « glycéro ». Il est utilisable sur le plâtre, particulièrement recommandé pour le bois avant laquage, peinture et vernis.
Ce type d’enduit bouche les pores du bois pour une finition très fine.
Il sèche par oxydation, est très absorbant, accélérant le séchage du feuil pour une fixation régulière de la couleur.
Il est possible de faire son enduit gras, il contient généralement de l’huile de lin en guise de liant, de pigments, de blanc de Meudon en guise de charge et d’un solvant comme l’essence de térébenthine.
L’enduit gras « maison » est plus à réserver pour les petites surfaces et l’usage beaux-arts pour les débutants.

- L’enduit maigre : l’enduit courant que l’on trouve partout, en poudre ou « prêt à l’emploi ». Il peut être de rebouchage et de lissage.

Ce qu’il vous faut (selon le travail à faire) :

1 triangle ou grattoir

2 lames à enduire :
18 cm pour le dépôt de l’enduit
22 cm pour la pose de l’enduit
1 couteau de peintre
1 auge de maçon
Enduit de rebouchage
Enduit de lissage
1 balayette
1 éponge
1 seau d’eau
1 masque anti poussières
1 paire de lunettes de protection
1 calle à poncer
1 paquet de papier abrasif de plusieurs grains de préférence anti encrassant
1 ponceuse électrique (facultative)

1 bâche de protection

Chiffons

Bande de calicot

1. Préparez les lames

Bien travailler cela passe aussi par de bons outils mais il est inutile de dépenser trop pour cela, autant que possible un outil français, ensuite il faut le préparer.

 

Un « bon » couteau à enduire doit avoir un fil de qualité : gardez vos outils parfaitement propres, sans traces de rouille, sans trace de plâtre, propre quoi.

 

Pour un produit neuf, sur le fil, passez un léger coup de papier de verre et insistez pour cassez l’angle, faites un léger arrondi.

 

Cela vous évitera des sardines trop profondes voir pas de sardines pour les plus « doués ». Les sardines sont les marques que vous faites en appuyant sur le couteau, de chaque côté. Le but est de ne pas en avoir mais surtout de les limiter. 

2. Réparez les trous et les fissures à l’enduit de rebouchage

L’enduit de rebouchage permet de boucher les trous et les fissures, de réparer les défauts de surface avant un éventuel passage de l’enduit de lissage.

Si la surface ne présente que des petits défauts, vous pouvez les combler directement à l’enduit de lissage en vérifiant sur l’emballage la profondeur limite que supporte l’enduit.

Fissures petites et moyennes :

• Dégagez la fissure à l’aide du triangle en la creusant sur 2/3 mm.
• Epoussetez avec une balayette, un aspirateur « travaux » convient.
• Mouillez l’intérieur et l’extérieur de la fissure au pulvérisateur ou à l’éponge.
• Déposez de l’enduit de rebouchage au fond de la fissure, remplissez la cavité puis lissez le reboucheur en une seule passe, la lame perpendiculaire au mur.

Fissures importantes qui peuvent encore « bouger » :

• Procédez de la même manière, passage du triangle, dépoussiérage et humidification.
• Appliquez l’enduit au fond de la fissure, attendez le début de la prise puis remplissez en serrant avec un couteau de peinture.
• Appliquez une bande de calicot qui doit être plus grande que la largeur et la longueur de la fissure.
• Noyez la bande de calicot dans l’enduit en appuyant avec la lame pratiquement à plat.
• Recouvrez-la d’une mince couche d’enduit pour la rendre « invisible ».
• Lissez en faisant attention à ne pas bouger la bande, en une seule passe.

Trous et fissures profondes :

• Préparez comme précédemment pour les petits trous mais pour les trous et fissures importantes, mélangez des petits bouts de papier type papier de soie ou papier toilette à de l’enduit.
• Déposez la pâte obtenue dans le fond de la cavité en tassant bien.
• Attendez le séchage complet de cette pâte et recouvrez d’enduit en le laissant déborder légèrement sur les côtés. 
• Comblez les saignées des gaines électriques avec de l’enduit de rebouchage en noyant la gaine, insistez bien dans le fond.
• Laissez prendre l’enduit puis lissez en une passe.

3. Enduisez le mur : enduit de lissage

Pour enduire un mur, il faut de l’enduit de lissage, la principale difficulté est de régler l’épaisseur de l’enduit et d’avoir un aspect uniforme avec le moins de sardines possibles.

Autre difficulté : travailler assez rapidement.

Pour régler l’épaisseur de l’enduit, on se sert de l’angle formé par la lame par rapport au mur et de la pression que l’on exerce sur l’outil.

Dans une main, vous tenez une lame de 18 cm sur laquelle vous déposez de l’enduit.

Dans l’autre main vous avez votre couteau à enduire, 22 cm et vous prélevez de l’enduit en petites quantités en retirant l’enduit qui se trouve sur les bords (vous laissez l’enduit au centre de la lame).

Plusieurs types d’enduisage selon l’état du mur et du résultat à obtenir :

L’enduisage une passe

• Utilisé pour égaliser la surface avant la pose d’un revêtement.
• Une seule couche suffit, lame à environ 30 ° avec le mur.

L’enduisage deux passes

• Recommandé pour les finitions de qualité comme les laques et les patines.
• L’enduit est passé en fine couche, passes croisées.
• Commencez par un côté du mur, côté haut gauche ou droit.
• Chargez le couteau à enduire d’enduit de rebouchage et appliquez-le sur le mur verticalement puis horizontalement.
• Appuyez légèrement en tirant l’enduit.
• Procédez par de longs gestes appliqués et ne repassez pas trop souvent au même endroit tout en évitant les maigreurs.

Le ratissage

• Réservez cette technique pour les finitions très lisses et/ou brillantes.
• Cette étape permet de boucher le fond, elle s’effectue après l’enduisage en tenant la lame presque perpendiculairement au mur et de haut en bas.

Note : pour une meilleur répartition de l’enduit, ne déposez pas l’enduit sur toute la lame mais seulement au centre de celle-ci. En appliquant ainsi, l’enduit s’étale en faisant moins de traces sur les bords.

Technique pour appliquer l’enduit de lissage

• L’enduit de lissage se passe après l’enduit de rebouchage et un éventuel ponçage rapide de la surface.
• Débutez par le bas des murs en travaillant de bas en haut.
• Faites une passe verticale de 20 cm avec la lame à 45 °
• Travaillez ensuite horizontalement de droite à gauche (ou de gauche à droite) et de bas en haut.
• Tirez au maximum dans un geste large.
• Continuez verticalement avec un lissage de bas en haut sur 50 cm, de droite à gauche (ou de gauche à droite sur tout le mur.
• Terminez en plaçant la lame à 60 ° de haut en bas en un seul geste pour un lissage parfait.
• Attendez le séchage complet avant de poncer.

4. Poncez l’enduit

• Posez des bâches au sol et autant que possible protégez les autres pièces, la poussière est fine et s’infiltre partout.
• Portez un masque anti poussières, une paire de lunette et des vêtements de travail sans oublier vos cheveux.
• L’enduit doit être parfaitement sec, utilisez une cale à poncer ou une vieille ponceuse, pour le plafond il existe des girafes.
• Utilisez un papier anti encrassant et poncez en banches larges en partant d’un point par exemple la gauche et déplacez-vous de manière à couvrir toute la surface. Cela vous permet de ne pas oublier « trop » d’endroit à poncer.
• N’appuyez pas trop fort pour ne pas faire de creux.
• Vérifiez avec le plat de la main que la surface est bien nette et régulière.

5. Apprêtez l’enduit

• Sur votre surface poncée et dépoussiérée, appliquez une couche d’apprêt, vous pouvez utiliser de la peinture vinylique premier prix.
• La couche d’apprêt permet non seulement de boucher le fond mais aussi d’économiser de la peinture de finition et de faciliter le décollage des revêtements ultérieurs.
• Après séchage vérifiez la surface, si elle présente encore des défauts, vous pouvez toujours rectifier à l’enduit de lissage.
• Appliquez une deuxième couche d’apprêt si vous avez rectifié la surface et si vous avez utilisé de la peinture vinylique et si vous devez peindre (inutile avant papier peint).

Note : si vous avez appliqué un enduit gras, la couche d’apprêt doit être grasse !

Plus déco :

Lavez vos outils aussitôt et essuyez-les avant d’appliquer une goutte d’huile d’olive avec un chiffon sur les lames que vous allez conserver au sec.

Pour les enduits prêt à l’emploi, posez un film plastique sur l’enduit versez de l’eau par-dessus pour le conserver longtemps.

Si vous faites un enduit décoratif sur votre mur, il est inutile d’appliquer de l’enduit de lissage mais ne vous dispensez pas d’une couche d’apprêt.

 

 

 

 

Décaper un meuble en bois

Décaper un meuble en bois

Comment décaper un meuble en bois ou comment le préparer pour le peindre… ?

Vous avez trouvé le meuble tant recherché mais il est déjà peint, ciré, verni, bref il demande à être préparé avant la finition de votre choix.

Dans cet article nous allons voir comment décirer, comment lessiver, comment décaper et les grandes étapes pour préparer un meuble dont la futur finition sera une peinture.

 

Sommaire :

1. Enlever la cire : décirer

Appliquer du décireur
Appliquer de l’ammoniaque pour décirer
Lessiver le meuble pour un dégraissage final

2. Décaper la peinture

Peinture acrylique
Peinture à « l’huile », phase solvant ou vernis
Décaper au décapant chimique 

3. Utiliser le décapeur thermique

4. Décaper au racloir

5. Après le décapage

 

1. Enlever la cire : décirer

Vous ne pouvez pas peindre sur de la cire, c’est un corps gras et c’est une finition.

Pour retirer de la cire, la solution la plus simple est le décireur, qu’il soit du commerce ou bien « maison ».

Mais il est possible aussi de décirer à l’ammoniaque.

Appliquer du décireur

• Vous pouvez l’appliquer à la laine d’acier moyenne, toujours dans le sens du fil du bois.
• Retournez souvent le tampon et changez-le dès qu’il est sale.
• De visu et lorsque le tampon est propre, il n’y a plus de cire.

 

Appliquer de l’ammoniaque pour décirer

• A réserver pour des petits meubles anciens et non précieux de bois clair à moyen.
• A éviter sur le chêne et les bois tanniques, l’ammoniaque peut les foncer.
• Mélangez une part d’ammoniaque et une part d’eau.
• Appliquez le mélange à l’aide d’une éponge.
• Laissez agir 10 min et repassez l’éponge côté « gratte » sur le meuble, toujours dans le sens du fil du bois.
• Recommencez à appliquer le mélange, laissez poser et grattez si cela est nécessaire.
• Terminez par un rinçage à l’eau claire.
• Laissez sécher parfaitement, au cœur de la fibre avant de poncer et de dépoussiérer.

 

Lessiver le meuble en bois pour un dégraissage final

• Si le meuble semble encore gras ou bien après l’utilisation d’un décireur maison, vous pouvez le lessiver.
• Le lessivage permet un dégraissage final.
• Utilisez de la lessive « Saint-Marc » à raison de 150 g de lessive pour 1 l d’eau chaude.
• Appliquez la lessive sur le meuble avec une éponge propre et rincez très soigneusement à l’eau claire tiède.
• Laissez bien sécher et poncez au papier de verre moyen à fin pour rabattre les fibres du bois.
• Dépoussiérez et passez à la finition.

 

2. Décaper la peinture

Peinture acrylique

Comme vous désirez peindre votre meuble, il est possible de ne pas décaper la couche de peinture qui est en place selon certaines conditions :

• La peinture est une peinture acrylique en bon état, c’est une peinture dite « maigre ».
• Vous lessivez la peinture en place au scotch-brite (tampon à récurer) et à la lessive Saint-Marc (pas l’Oxydrine, réservée à l’huile).

Sec, vous poncez pour avoir une surface sans aspérité et bien nette.

Dépoussiérez et servez-vous de cette couche de peinture comme d’une couche d’impression.

Si la peinture est en très mauvais état, vous pouvez la décaper au décapeur thermique, au racloir voir au décapant.

 

 

Peinture à « l’huile », phase solvant ou vernis

 

Si la peinture est brillante, s’il y a un vernis ou bien si vous pensez que c’est une peinture en phase solvant (à l’huile), il est préférable de décaper ou bien de poncer sévèrement la surface avant d’appliquer la nouvelle finition.

De même si la peinture est en mauvais état et/ou présente un grand nombre de couche, il est peut-être préférable de décaper.

Décaper au décapant chimique :

 

Le décapant chimique est recommandé pour le vernis.

• Poncez rapidement la surface pour renforcer l’action du décapant.
• Appliquez le décapant en couche grasse à l’aide d’un pinceau en poils synthétique et en évitant les surfaces métalliques.
• Laissez poser le temps indiqué sur l’emballage, en général entre 10 min et 30 min, la peinture doit cloquer et/ou friser sur toute sa surface.
• A l’aide d’un couteau de peinture, un racloir triangulaire, grattez toute la surface dans le sens des fibres du bois.
• Utilisez une petite brosse pour les reliefs.
• Rincez longuement en utilisant une éponge côté « à récurer » puis éponge côté « doux » et de l’eau claire de préférence tiède.
• Laissez égoutter le bois avant de passer de l’alcool à l’aide d’un chiffon non pelucheux.
• Laissez sécher en surface avant de poncer au grain moyen puis dépoussiérez.
• Laissez sécher à cœur et poncez rapidement au grain moyen puis fin.
• Dépoussiérez à fond avant de passer à la finition.

3. Utiliser le décapeur thermique

 

Le décapeur thermique est une solution plus écologique que le décapant chimique, avec un peu de patience et de précaution on obtient de très bons résultats sur la peinture.

C’est inutile d’utiliser le décapeur thermique sur les vernis.

Un seul impératif : ne pas brûler le bois !

Le principe du décapeur est de chauffer la peinture pour la ramollir et la décoller par grattage au fur-et-à-mesure à l’aide d’une spatule intégrée ou bien d’un couteau de peintre.

• Mettez en route le décapeur, s’il est munit d’une buse ou spatule intégré il faut relever le décapeur assez souvent pour refroidir le métal donc le bois.
• Si vous utilisez un couteau de peintre, raclez la peinture et bougez le décapeur pour laisser le bois refroidir.
• Lorsque la peinture est ôtée, terminez par un ponçage manuel pour les traces de peinture restante.
• Terminez par un ponçage au grain fin sur toute la surface.

4. Décaper au racloir

 

Le racloir est un outil bien connu des menuisiers.

Il est très utile pour décaper, en particulier les zones planes et, selon sa taille, les ferrures des meubles.

La seule difficulté réside à ne pas entamer le bois lors du passage du racloir.

C’est un moyen économique pour enlever la peinture d’un meuble en bois.

Travaillez dans le sens du fil du bois, s’il reste de la peinture, passez au ponçage au gros grain puis grain moyen à fin avant de peindre.

5. Après le décapage

 

Nous l’avons vu, après le décapage, il faut poncer le bois pour rabattre les fibres, c’est une étape importante.

Selon l’effet que vous désirez, il faut peut-être réparer le meuble par exemple reboucher les trous et les fentes.

Si vous désirez une finition nette, vous pouvez appliquer une sous-couche ou enduire le meuble au gesso.

Bien sûr il faut ensuite poncer !

 

Plus déco :

Dans certain cas difficile, j’utilise un décapant sans solvant : Dilunett de Durieu, il élimine jusqu’à 8 couches de peinture, le vernis et se rince à l’eau.

La sous-couche bien que pas obligatoire permet une finition de qualité et permet une économie de la peinture de finition.

La peinture au lait est superbe sur le bois mais il faut veiller à ce que la surface soit parfaitement décapée avant son application.
Vous pouvez protéger la peinture au lait à l'aide d'une cire, à faire ou à acheter.

Précautions d'usage et d'emploi

• Tenez vos produits hors de la chaleur, du froid et surtout hors de la portée des jeunes mains.
• Lors de la fabrication et de l'usage assurez une bonne ventilation du local, portez des gants et des vêtements de travail et ne soyez pas à portée de flammes, ne fumez pas !
• Travaillez dans une zone qui ne craint rien.
• Tous les ustensiles que vous utilisez pour la préparation sont réservés à l'usage du bricolage.
• Les chiffons sont à nettoyer à l'eau claire et froide avant lavage à la main ou jetés à la poubelle.
• Testez les produits sur une zone du meuble ou du bois en général pour voir si le résultat est bien celui qui est recherché : sur les bois tanniques comme le chêne, les nettoyants à base d'ammoniaque peuvent laisser des taches sombres. Si cela arrive, il faut poncer la surface avec un abrasif très fin à l'eau (type carrosserie) et une goutte d'huile de vaseline en remplacement de l'eau. Essuyez avec un chiffon humidifié d'un peu de vinaigre et passez une couche très fine de cire.
• Portez un masque anti-poussières lors du ponçage, des vêtements de travail adaptés.

Si vous décidez de fabriquer et d'utiliser des produits faits par vos soins, cela n'engage que votre responsabilité.

Faire une cire

Cire en émultion

Déjà chez les Romains, ils fabriquaient de très belles cires et le plus étonnant c’est que leur recette ont traversé les siècles pour arriver jusqu’à nous sans changement fondamental.

La différence réside dans l’emploi de produits non dangereux et dans la méthode de fabrication.

Dans cet article je vous propose une recette de cire à base de plante et/ou de savon pour faire une cire qui peut être avoir à la fois des propriétés spécifiques (selon le choix de la plante), des fonctions de protection, de nettoyage et d’esthétique.

Plus sur la cire : cirer et finitions meuble bois

 

A vous de composer votre cire en fonction de vos besoin, les avantages d’une préparation « maison » sont nombreux :

- Cout

- Choix d’une cire spécifique, meuble, murs, sols…

- Teintes

- Qualité du produit

- Plaisir de « faire » et d’offrir

- Perpétuation d’une tradition millénaire

…

La fabrication est très simple, le produit de base étant la cire d’abeille naturelle.

On peut l’acheter en pain chez certain marchand de couleurs, droguiste, magasins spécialisés et sur internet.

Néanmoins je préfère l’acheter directement chez l’apiculteur, les prix sont variables mais vous pouvez certainement la trouver entre 15 et 25 €  le kg

 

Ce qu’il vous faut :

1 plat creux

1 verre doseur

1 verre ou récipient d’au moins 40 cl

1 cuillère à soupe

1 passoire

2 bocaux en verre avec couvercle par exemple : pot de confiture type « Bonne Maman »

60 g de cire d’abeille

60 g de savon en paillettes ou un savon de Marseille et une râpe

30 cl de térébenthine

1 grosse poignée de plante

25 cl d’eau de source

1 casserole

1 planche à découper

1 couteau solide et bien coupant

Choisissez des plantes de bonnes qualités et du véritable savon de Marseille.

Attention ! Ne jamais travailler l’essence de térébenthine sur une flamme, près d’une flamme ou d’une source de chaleur importante.

1. Préparer l’infusion

• Faites chauffer 25 cl d’eau de source, ne portez pas à ébullition mais à frémissement.
• Versez l’eau chaude dans un verre ou pot supportant la chaleur.
• Ajoutez une grosse poignée de plante rincée.
• Remuez pour libérer « l’essence » de la plante.
• Laissez infuser durant 15 à 20 min, pendant ce temps préparez la cire.

2. Préparer la cire

• Coupez la cire en petits dès sur une planche à découper.
• Faites bouillir de l’eau dans une casserole, retirez du feu.
• Mettez l’essence dans un récipient creux et posez-le sur la casserole sans qu’il soit en contact avec l’eau.
• Ajoutez les dés de cire dans l’essence, ne touchez à rien.
• Retirez le mélange cire/essence dès que l’eau refroidie et remettez à bouillir puis retirez du feu, posez le plat sur la casserole et laissez fondre etc.
• Laissez refroidir un peu une foie la cire fondue.

 

Note : si vous avez une plaque chauffante, vous pouvez poser la casserole et le plat d’essence dessus mais sans forte chaleur, juste de quoi garder le plat au chaud.

 

3. Préparer l’émulsion de cire

• Filtrez l’infusion de plante en pressant bien les feuilles à l’aide d’une cuillère.
• Prélevez 20 cl que vous mettez dans un pot.
• Mettez le pot au bain-marie et ajoutez le savon en paillette ou le savon de Marseille râpé fin.
• Remuez doucement jusqu’à ébullition de l’eau puis éteignez le feu et laissez le savon fondre en remuant de temps en temps.
• Laissez refroidir dès que le savon est fondu, le mélange doit être gélatineux.
• Versez ce mélange dans la cire et mélangez avec une cuillère en métal jusqu’à lier parfaitement tous les ingrédients.
• Versez la cire dans des pots en verre avec couvercle.

Conseils : n’oubliez pas de faire de belles étiquettes en indiquant la date de fabrication sur le pot, le type de plante et l’usage. Gardez à l’abri de la chaleur et hors de portée des enfants.

 

Plus déco :
Cette cire est parfaite pour patiner les meubles peints à la peinture au lait.
Appliquez la cire en très petite quantité dans le sens du fil du bois à l’aide d’un chiffon de lin ou de coton.
Lustrez avec une brosse à meuble après quelques heures.

Quelques plantes que j’utilise pour mes cires :

- Thym
- Sarriette
- Romarin
- Mélisse
- Menthe

Elle parfume agréablement la cire donc votre maison, de plus elles ont de propriétés antiseptiques.

Ces plantes peuvent se cultiver sur un balcon, une petite surface, ne vous en privez pas !

Si vous décidez de fabriquer et d'utiliser des produits faits par vos soins, cela n'engage que votre responsabilité.